В добрых объятьях Байкала

В планах было за 10 дней преодолеть более 1000 км, переезжая с места на место, чередуя темы экскурсий и картинку за окном, виды транспорта и темп путешествия, погоду и настроение.

Приобщиться к истории Сибири и легендам Бурятии, своими глазами увидеть остроги 17 века и городское деревянное зодчество 19-го. Полакомиться байкальской рыбкой и попробовать кухню кочевников. Научиться разбираться в сверкающих и разноцветных «камешках», на которые так богато Прибайкалье. И конечно же — искупаться в водах самого глубокого, чистого и прохладного озера в мире!

Наши нескромные аппетиты охватывали модно-многолюдную Листвянку и задремавшие в прошлом Тальцы; торгово-купеческий Иркутск и бурятскую Усть-Орду, безмолвное Малое Море и шаманский Ольхон, песчано-сосновый Усть-Баргузин и советско-буддистский Улан-Удэ.

Много часов мы провели в переездах по степным и почти таежным местам, ездили по тряскому бездорожью и ходили по воде.

Обновляли школьные знания географии, этнографии и истории. Слушали лекции по океанологии и астрономии.

Приветствовали местных духов, благоговейно медитировали в дацанах, танцевали бурятский хоровод и пели русские народные частушки!

Главным же итогом этого путешествия стало понимание того, что в Прибайкалье — стране суровой красоты, драматической истории и богатейших недр — как и несколько веков назад, жизнью правят не культура и цивилизация, а стихии природы и обычаи.

Что-то тронуло нас до слез, многое удивило, порадовало, а кое-что погрузило в непростые раздумья.

Что не забудется никогда:

• рекордное количество поглощенного нами за 10 дней байкальского омуля!
• проникновенный рассказ о сибирской ссылке декабристов Волконских в иркутском доме-музее семьи;
• знакомство с горловым пением и обучение бурятскому национальному танцу Йохар в юрте кочевников в Усть-Орде;
• опыт длительных переходов на маленьких юрких катерах по бескрайней глади Байкала с остановками на необитаемом Обое и в «царстве нерп» — на Ушканьих островах;
• погружение в вопросы астрофизики в обсерватории Листвянки: увы, изучение пятен и вспышек на солнце не так уж сильно помогает разобраться в проблемах человечества😊
• лицезрение нетленного тела ламы Боддхисатвы Итигэелова, эксгумированного в 2002 году. Лама и по сей день сидит в позе лотоса без каких-либо фиксирующих приспособлений, не претерпев с момента смерти в 1927 году практически никаких изменений (фотографировать его нельзя, но и без фото забыть такое невозможно!);
• сафари на «буханках» по острову Ольхон и его кульминационный эпизод — пикник с ухой и пирогами неподалеку от мыса Хобой;
• потрясающе экспрессивная буддистская служба в дацане Римпоче Багша в Улан-Удэ;
• веселый день в деревне староверов, где нас не только вкусно накормили и покорили неподдельным гостеприимством, но еще чуть не забрали в замужество одну из наших участниц!
• редкие и прекрасные байкальские самоцветы — лазурит и чароит, шпинель и радонит, турмалины и гранаты... страсть к этой красоте теперь не покинет нас никогда!

Ольхон — остров шаманов?

Крупнейший из 27 островов Байкала, Ольхон единственный населенный на великом озере. Его длина 74 км. От материка его отделяют проливы Малое море, которое мы переплыли на катере, и Ольхонские ворота.

Наш гид, выпускник геофака Иркутского университета Сергей, объяснял нам, что озеро Байкал (как кстати, и Гималаи) произошло в результате древнейшего столкновения Индостана с Евразией. Длился этот процесс миллионы лет. Земная кора треснула, надломилась и вздыбилась во многих местах. Так возник и Ольхон — фактически это горный хребет, возвышающийся над уровнем воды в Байкале более чем на 800 м.

Восточный берег Ольхона крут и обрывист, а западный более полог, но украшен гигантскими отвесными скалами. Пейзажи Ольхона напоминают то Крым, то побережье Прибалтики: высокие островерхие мысы далеко выдаются в глубь воды, образуя удобные, часто неглубокие бухточки с песчаными и галечными пляжами.

Большинство туристов останавливаются на Ольхоне в поселке Хужир, расположенном на самом берегу. Здесь их ждут небольшие гостиницы и пансионы, по большей части совершенно непритязательные. Фешенебельных отелей здесь нет и в помине — капительное строительство на острове запрещено. Нам однако повезло остановиться в одном из самых приветливых и уютных мест острова — в отеле «BaikalWood Eco Lodge & SPA»

Летом красоту Ольхона можно увидеть, отправившись из Хужира до северного мыса Хобой на видавшей виды «буханке» из советского прошлого. Более современных внедорожников на острове не сыскать.

Юркая и прекрасно приспособленная к местным дорогам «буханка» лихо несется по острову сквозь реликтовые растения, горные каменистые степи, песчаные дюны, темнохвойные кедрово-пихтовые леса, фрагменты тундры и галечные пляжи. В окнах мелькает пронзительно голубой Байкал и его необитаемые островки — Беленький и Крокодильчик.

Два наших бравых водителя виртуозно, хоть и не слишком бережно промчали нас по самым красивым местам острова, высаживая на его главных мысах — Будун, Саган-Хушун, Шунтэ Левый. А в середине дня, пока мы гуляли и фотографировались, ребята буквально за полчаса приготовили нам вкуснейшую уху из омуля на электрической плитке, а на десерт угостили яблочным пирогом, приготовленными накануне мамой одного из них.

В дороге нас подбрасывало на крутых горках, трясло на песчаных кочках, всем существом мы ощущали смятение глубокого бездорожья. Внутри салона не было ни привязных ремней, ни поручней, чтобы держаться, так что единственное, чем можно было себе помочь — это расслабиться и принять жизнь такой, какая она есть — по крайней мере на сегодня.

Зато нам сказочно, просто невероятно повезло с погодой! Ни Сарма, ни «Горняшка» — самые свирепые и непредсказуемые ураганные ветра, поднимающие гигантскую волну и переворачивающие суда, ни даже более дружелюбный, но сильный ветер Баргузин нас не побеспокоили. Нам была ниспослана солнечная, ясная и безветренная погода, за что отдельное спасибо духам Ольхона. Понимая, что мы полностью в их власти, на всем нашем пути мы их дружно «бурханили» (восхваляли) домашней наливочкой, сырами и фруктами, припасенными для таких случаев нашим заботливым Сергеем.

Кстати о духах: на мысе Бурхан в Хужире стоит целых 13 сэрге — ритуальных столбов-коновязей, символизирующих 13 духов. Как утверждают шаманы, духи эти согласились передавать сокровенные просьбы людей их могущественным предкам. Символом загаданного желания является завязанная вокруг сэрге ленточка, кончики которой развеваются на ветру, обращаясь к высшим силам. Духи бдительно следят за тем, чтобы на Ольхон попадали только благочестивые гости, а для других путь сюда по разным причинам оказывается «заказан»...

И еще несколько любопытных фактов для лучшего представления об Ольхоне:

• в некоторых районах острова по-прежнему нет электричества: местные жители используют генераторы, аккумуляторы, солнечные батареи и газ в баллонах;
• в 30-х годах XX на Ольхоне, в бухте Песчанка, была образована исправительно-трудовая колония НКВД СССР, куда попадали за небольшие преступления (например, за каждого украденного омуля давали год). Заключенные занимались здесь рыбной ловлей и строительством;
• на одном из скалистых обрывов острова стоит Хранитель Байкала. Это бронзовое изображение древней лиственницы высотой почти 8 метров, а шириной — 7, украшенное колокольчиками и кисточками из конского волоса. Его создал знаменитый бурятский скульптор Даши Намдаков, представитель мифо-поэтического, романтического направления в современном искусстве. Выглядит скульптура, мягко скажем, несколько авангардно, и нам не показалось, что местные от нее в восторге;
• с древнейших времен Ольхон был заселен рыбаками. Омуль, сиг и хариус круглогодично были в рационе каждой семьи. Но вот уже 11 лет, как этот исконный для Байкала промысел запрещен. Теперь ловить рыбу можно только на удочку с одним крючком, и рыбаков-профессионалов на Ольхоне больше нет.

На свидание с нерпами

Ходить по Байкалу можно только в паре с другим судном — всегда есть риск, что внезапно налетит буря! Опущу мелкие неудобства, связанные с тем, что выйти «в море» по своему разумению не получится — обязательно нужно дождаться готовности пассажиров и капитана второго катера. Вторым досадным неудобством является закрытый на судне туалет («не работает», — только и говорит капитан и пожимает плечами). И если бы не эти два «но», то летнее путешествие с ветерком в нашей милой компании по прозрачным и сверкающим на солнце водам Байкала можно было бы назвать одним из самых волнующих и счастливых моментов жизни!

От Ольхона до Ушканьих островов, где нас ждало знакомство с «ушканами», т.е. морскими зайцами (они же нерпы), длилось 2, 5 часа. И хотя мы встречались с нерпами в прошлом году на Белом Море, в этот раз могли наблюдать их в огромном множестве и совсем близко. Чтобы рассмотреть их как следует, требуется соблюдать полную тишину и не показываться им на глаза (в заповеднике созданы для такого наблюдения специальные условия).

Стадо нерп, которые вповалку нежатся на теплых камнях, напоминает людей, отдыхающих на Черноморском побережье России. Если присмотреться, то можно увидеть представителей всех человеческих психотипов с присущими им моделями поведения. Они и резвятся, как дети в аквапарке, и преследуют друг друга, и предаются любовным играм, и увиливают от работы, и заискивают перед более сильными. В осознании нашей с ними похожести и заключается главное удовольствие от наблюдения за нерпами.

Из интересных фактов про нерп запомнилось то, что беременность у этих животных может «замирать», — например, если самка переживает голод или жизненные невзгоды. Но когда объем кормовой базы у нее восстанавливается, а настроение улучшается, развитие плода продолжается как ни в чем не бывало. Питается нерпа жирной рыбой — голомянкой и бычком, а у остальной озерных обитателей откусывает только самые жирные части — например, брюшко.

В довоенное время нерпу добывали ради ее калорийного мяса. Мех же у нерп короткий, серебристый и жутко вонючий, ее «аромат» вытравить ничем не возможно, так что интереса для заготовителей меха они не представляют.

«Все, что вы хотели знать о буддизме...»

Буддисты из Бурятии, других районов России и даже из Монголии в поисках гармонии и просветления приезжают в Иволгинский Дацан под Улан-Удэ, который посетили и мы.

Место это по-настоящему значимое: здесь расположен Буддийский Университет, в котором изучается философия, живопись, медицина и тантра (комплекс тайных практик и ритуалов, ведущих к духовному освобождению).

Прибыв сюда, паломники прогуливаются по территории дацана, крутят молитвенные барабаны — считается, что в этот момент «оживают» все молитвы, хранящиеся на бумажных свитках внутри. Посещают домики лам-целителей и лам-астрологов (стоимость приема и консультации зависит от вашего благосостояния).

Обходят расположенные тут и там ступы — «субурганы», символизирующие светлый разум. Поклоняются благоденствующему в сакральной оранжерее дереву Бодхи, которое выращено из отростка того самого дерева в Индии, под которым Будда достиг просветления. Покупают сакральные сувениры.

На территории дацана расположен целый ряд дуганов (по-нашему храмов), каждый из которых посвящен разным ипостасям Будды и отличается особой аурой. Один из самых популярных — дуган Зеленой Тары — богини, молниеносно помогающей человеку во всех затруднениях, особенно, когда матери беспокоятся о своих детях. Мантра (текст, защищающий наш ум от обыденного восприятия), посвященная Зеленой Таре, звучит так: «Ом дари дудари дури сууха».

Совершать подношения богам и накапливать добродетель принято, возжигая специальные лампады за живущих и ушедших. Еще следует падать ниц на деревянные «доски для простирания», оборудованные специальными скользящими ручками в желобах. Это помогает побеждать гордыню, заодно упражняя мышцы и связки тела, особенно пресс.

Для того, чтобы получить благословение ламы Итигэелова, решившего оставить верующим свое нетленное тело как символ помощи в стремлении выйти из Сансары (колеса страданий), посетители дацана преподносят ему купленный здесь же цветной шарф из блестящей ткани.

Примечательно, что уже в XVIII веке русские царицы Елизавета Петровна, а затем и Екатерина Великая способствовали распространению буддизма (строительству дацанов) в России, так как стремились удовлетворить потребность в вере всех своих подданных!

Знакомство с российским буддизмом помогает нам серьезно и с приятием воспринимать каждую веру и отовсюду брать самое ценное для улучшения своей жизни. Например, буддисты верят, что сильнее всего в этом мире нам вредят привязанности и гордыня (символ этих пороков — Петух), гнев (Змея) и невежество (Свинья). И на собственном опыте каждый из нас понимает, насколько же это верно.

Кстати, буддизм на территории Российской Федерации исповедуют, кроме бурятов, жители Калмыкии и Тывы. Россия — единственное государство в Европе, где буддизм признан традиционной религией и исповедуется уже более трех веков.

В Большом Куналее, в гостях у староверов

Понятие «староверы» напоминает о тяжелом периоде церковного раскола в 17 веке, о жестоких гонениях и героической борьбе раскольников за право «верить по-старому», воскрешает в памяти имена и образы патриарха Никона и протопопа Аввакума.

О сегодняшних староверах мы знаем немного — в основном то, что они обрекли себя на изгнание и до сих пор живут где-то вдали от центра России — на Севере, в Предуралье и в Сибири.

Сами же староверы представляются многим замкнутыми, нелюдимыми, настороженно относящимися ко всему современному. Кажется, что их быт и образ жизни архаичны и за три столетия практически не претерпели изменений. Очень хотелось увидеть это воочию, поэтому визита в действующую старообрядческую общину в деревне Большой Куналей мы все ждали с интересом.

Ехать туда из Улан-Удэ около часа, и путь пролегает вдоль живописнейшей гряды Хамар Дабан (Южно-Сибирские горы). Уже при въезде в деревню понимаешь, что очутился в райском уголке, из которого совсем не хочется возвращаться в большой мир: вид добротных и ухоженных построек разительно отличается от зрелища не всегда благополучных бурятских деревень. Дома у староверов ярко и со вкусом покрашены, радуют резными наличниками, деревянным декором, какими-то неповторимо-ироничными, но всегда уместными дизайнерскими решениями.

Старообрядцы пришли в эти места во второй половине XVIII века и сразу же сблизились с бурятами, научив их земледелию, и получив от местного населения взамен знания об уходе за скотом.

Забегая вперед, скажу, что практически все мои представления о современных староверах растаяли в ближайшие пару часов.

Для начала в доме Семейских (такую фамилию носят многие представители общины) нас угостили обильным русским обедом. Такому угощению мы очень обрадовались, так как вдоль Южного побережья Байкала повсеместно кормят «бузами» — это аналог пельменей и мант, мешочек из теста в форме юрты с крепкой мясной начинкой. А здесь нас ждало и картофельное пюре, и соленые огурчики, и мясные котлетки, и холодец, и рулет, и грузди со сметаной, и пирожки с капустой и хрустальный графинчик с домашней настойкой. Обрадовались мы и сладкой выпечке, щедро поданной к столу прямо в начале трапезы.

Усевшись вместе с нами за длинный стол, сегодняшняя глава семьи, энергичная и жизнерадостная Ольга Александровна бойко и без утайки рассказывала нам про жизнь своей семьи и свое личное — про любимых родителей, первое неудачное сватовство будущего мужа, годы брака, про детей и внуков, живущих в больших городах и делающих там успешную карьеру.

Дивным и богатым оказался ее русский язык — с выразительными архаизмами, напевной мелодией речи, точными и меткими метафорами, образный и какой-то очень теплый, словно когда-то уже слышанный в детстве.

Семейских не обошли стороной ни тяготы коллективизации, ни испытания Великой Отечественной, ни репрессии. Отец нашей хозяйки, ставший после войны председателем колхоза, был отправлен на 25 лет в лагеря по доносу о растрате семенного фонда (распределил его часть в пользу голодающих семей, чем вызвал гнев более зажиточных соседей). Отпущенный в 1953 году по амнистии, он до конца жизни держал на стене, рядом со родовыми иконами, портрет любимого вождя — Сталина.

А вот после обеда началось самое интересное... Язык не поворачивается назвать то, что происходило потом, сухим и протокольным «фольклорная программа». Уже то, как встречают хозяева гостей, привело нашу компанию в неописуемые восторг. Одетые в традиционные одежды старообрядцев, в массивных и причудливых головных уборах, украшениях и расшитых сарафанах, они прямо от калитки приветствовали нас зажигательным и искусным пением.

То, что перед нами не деревенская самодеятельность, а профессиональный хор народной песни, становится ясно уже с первых же минут. Семейские владеют уникальными «распевами», секрет которых передается из поколения в поколение и которые невозможно записать нотами. Специфически протянутые гласные создают уникальные музыкальные «колена». Со своими вокальными композициями на основе народных песен, танцами и частушками, забайкальские старообрядцы путешествуют по всей России и за рубеж, завоевывая призовые места на конкурсах и фестивалях.

Наше общение с ними продолжилось в просторном амбаре с хорошей акустикой и лавками для зрителей. Незаметно на смену протяжным эпическим напевам пришли песни о неразделенной любви, а за ними — фривольные частушки с «перчинкой», до которых староверы ну очень охочи ... Сидеть на лавках нам пришлось недолго: в считанные минуты устроенный для нас концерт перерос в хоровод и безудержные танцы с прихлопами и припевками. Устоять было совершенно невозможно! Танцы же вылились с инсценировку свадебного обряда с переодеваниями, хохотом, карнавальными репризами и частушками, которые исполняли уже мы сами, и все это получилось как-то совершенно незаметно!

Что сказать? не ожидаешь встретить такой артистизм и виртуозное умение принимать гостей в далекой забайкальской деревне! Спасибо Семейским за эти незабываемые мгновения!!!

Современное Прибайкалье: Иркутск и Улан-Уде

Путешествия про Прибайкалью обычно начинаются и заканчивается в Иркутске. Но раз в наших планах были и дацаны Бурятии, и небольшой отдых в песчаных дюнах Усть-Баргузина (каким же прекрасным было купание и отдых под сенью сосен жарким вечером одного из дней!), и посещение Семейских, то удобнее было прилетать в Иркутск, а вылетать из Улан-Удэ.

В каждом из городов мы провели буквально по одному насыщенному дню, но запомнилось нам немало.

Иркутск — город на Ангаре

Музей семьи декабристов Волконских — обязателен для посещения каждого русского человека, который дорожит своей историей. На полтора часа вы перенесетесь в эпоху, когда честь, мужество и самоотверженная любовь определяли жизнь целых поколений. Молодой гид-энтузиаст, изумительная подборка и сохранность экспонатов — мебели, предметов искусства, документов... даже растений в оранжерее! Виртуозно воссозданный интерьер, передающий все нюансы жизни в ссылке, когда средства и возможности ограничены, а высокие культурные запросы и жизненные ценности не подлежат пересмотру.

Деревянная архитектура 19-20 веков. Тем, кто интересуется историей русского городского зодчества прогулка по улицам со старинной застройкой покажется очень атмосферной. И хотя большинство домов, к сожалению, находятся в состоянии живописной ветхости, в некоторых из них продолжают жить люди. Увы, на обновление фасадов у собственников, как и у городских властей, не хватает сил и средств. Встречаются и отреставрированные дома, переданные в распоряжение их спонсорам — банкам, торговым компаниям и ресторанам. Выглядят они очень эффектно, так что и другим деревянным памятникам Иркутска хочется пожелать скорее обрести столь же любящих и состоятельных хозяев.

130 квартал — это импозантная пешеходная часть Иркутска с мощеными улочками, видовыми террасами, деревянными усадьбами и подворьями. Сегодня здесь расположены музеи, бары, бутики, ремесленные лавки и лучшие городские рестораны. Там, где сегодня назначают свидания и гуляет модная публика, еще 15 лет назад можно было видеть только аварийные бараки и заброшенные пустыри. Ужин в элегантной обстановке, небольшой сувенирный шопинг, вечерняя прогулка по 130-му кварталу и прилегающему к нему парку на Иерусалимской горе — прекрасное дополнение делового или экскурсионного дня в Иркутске.

Улан-Удэ — город на реках Селенге и Удэ

Мы добирались от Иркутска до Улан-Удэ по самому длинному круговому маршруту, по земле и воде. Но есть и более комфортный путь — на скоростном поезде Иркутск-Улан-Удэ.

Посетить этот город стоит тем, кто интересуется историей народов России, в частности, бурятов. Как этнос, буряты вошли в состав Российской Империи 300 лет назад, а автономная республика Бурятия была основана в 1923 году.

Почему-то запомнился примечательный факт: в царские времена купцы Верхне-Удинска (так назывался тогда Улан-Удэ), предложили правительству частично финансировать строительства Транссиба с условием, что магистраль пройдет через Улан-Удэ. И проект этот действительно осуществился! Станция здесь была открыта в 1900-м году, но поезда ходили, к сожалению, лишь до прихода Советской Власти.

А еще в Верхне-Удинске в 1890-м году останавливался Чехов, когда следовал на Сахалин, чтобы познакомиться с жизнью ссыльных. Путешествуя по этим местам, Антон Павлович признался, что Верхне-Удинск понравился ему более всего, и что именно отсюда начинается «поэзия Сибири», а все предыдущие города навевали на него лишь «прозу».

Кому-то Улан-Удэ может показаться вполне заурядным и «советским». Но если вы возьмете по-настоящему любящего и знающего город гида (спасибо экскурсоводу Татьяне, которая была с нами в этот день!), то сможете оценить его своеобразие и колорит. Самые яркие впечатления мы получили от прогулки по Новому Арбату (милой и немноголюдной пешеходной улице в центре), знакомства с красивейшим и монументальным зданием Театра Оперы и Балета архитектора Федорова, посещения Храма Богоматери Одигитрии XVIII века в стиле Сибирское барокко и, конечно, от главной достопримечательности города — дацана Ринпоче Багша, что на Лысой горе. Здесь каждый из нас удостоился чести ударить в самый большой в России буддистский колокол и посмотреть на гигантскую статую Золотого Будды (высотой 6 м), тоже самую большую в нашей стране. А еще с Лысой Горы открывается превосходная панорама на Улан-Удэ и реку Селенгу.

В таком физически сложном и эмоциональном туре наша компания была как обычно сплочена и жизнерадостна, и каждый поражал необычайной неутомимостью и дружелюбием! По вечерам мы валились с ног от усталости, зато по утрам просыпались бодрыми и полными сил, предвкушая еще одни прекрасный день....

СПАСИБО ТЕБЕ, ДОРОГОЙ БАЙКАЛ, ЧТО ДАВАЛ НАМ СИЛЫ И ВДОХНОВЛЯЛ!

За то, что так бережно принял нас в свои объятья, допустил в заповедные места, не поскупился на прекрасную погоду, на заботливых людей, обогатил новыми знаниями и светлыми эмоциями на всю жизнь.

Оставайся с нами навсегда!